La Correa Dentada – Cómo cambiar la correa de un Mazda Protege 2001

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Esta guía sugiere cómo cambiar la correa dentada cada 97.000 km (60.000 millas) que no se ha desprendido ni saltado mal, y también cambiar la bomba de agua situada detrás de la tapa de la distribución y debajo de la tapa de la OHC (overhead cam), que ambos deben ser retirados.

La correa dentada y su tensor y polea tensora deben ser retirados e instalar una nueva bomba de agua a menos que sea nueva; cómo y por qué se explica. No gire el cigüeñal o las levas mientras la correa dentada esté apagada o se producirán daños graves, ya que se trata de un motor de interferencia.

la correa dentada

Esta reparación es bastante difícil se requiere paciencia, tiempo y herramientas mecánicas, vea las cosas que necesitará al final de este artículo, pero esto puede ahorrarle hasta o más de $1,000 si todo salió bien, eso depende de no olvidarse de reemplazar o apretar o incluso romper accidentalmente un perno.

Usted todavía tiene el gasto de las piezas hasta $300 (de la tienda de autopartes,  nuevo: correas auxiliares, correa dentada más el tensor y las poleas tensoras y la bomba de agua) y probablemente más de $600 o más de un distribuidor de piezas OEM (fabricante de equipo original).

Indice de Contenidos

Pasos para cambiar la correa dentada

Siga los pasos cuidadosamente y verifique todos los pasos de desmontaje, instalación y reensamblaje, incluyendo el apriete de los pernos, revisando y volviendo a revisar todos los trabajos a medida que avanza.

1.- Obtenga un manual y compruébelo.

Y debe tener instrucciones de apriete para los pernos y compare sus instrucciones con esto y siga cualquier recomendación sobre instrucciones de desmontaje, instalación y reemplazo, fotografías y diagramas que puedan ser útiles. La guía del propietario/operador omite tales reparaciones.

Los manuales de reparación de fábrica de Mazda, OEM, no explican en detalle para un principiante y aconsejan el uso de herramientas innecesarias. (Las herramientas necesarias se mencionarán en cada paso.) Revise los manuales y vea cuál de estos autos usó este mismo motor, algunos hasta el 2004.

2.- Utilice correctamente la llave de trinquete.

La llave de trinquete y/o la extensión de palanca más pequeña posible para no apretar en exceso los pernos y evitar que se rompa un perno o un tornillo (más detalles en la sección “Advertencias”).

Es posible que tenga que quitar el motor para extraer un perno roto cuando haga el reensamblaje si, por ejemplo, rompe un tornillo o un perno en un lugar apretado.

3.- Evite que la correa se salte

Evite que el motor se dañe por la rotura o el deslizamiento de la correa de distribución, o por el bloqueo (agarrotamiento) de la polea tensora o de la polea tensora o de la polea loca, o por el salto de una o más ruedas dentadas de un piñón, causando problemas en la distribución de las válvulas y posiblemente la rotura de las válvulas, los pistones y/o el cilindro del motor (bloque).

Cambiar la correa dentada, el tensor de la correa dentada y su polea tensora. Atención: se trata de un motor de interferencia que hace que las válvulas y los pistones entren en contacto, interfieran y dañen o arruinen el motor en caso de que (si) la correa dentada se rompa o resbale en los piñones de leva(s) o en el piñón del cigüeñal (más detalles en la “Sección de advertencias”).

4.- Entienda la numeración de los cilindros

Comprenda la numeración de los cilindros y etiquete los cables de las bujías y los cilindros 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha, pero el otro extremo no es tan fácil y cuidadoso de sacar los cables de sus bujías.

5.- Comprenda en orden de encendido

Revise su manual para el orden de encendido que será 1, 3, 4, 2 o tal para 1993-1997 (verifique esto cuidadosamente) y 1, 4, 3, 2 o tal para después de 1998 para ver cómo se conectan al paquete de bobina o distribuidor en los modelos más antiguos.

Precaución: Desconecte el terminal negativo de la batería para que su motor no se pueda encender accidentalmente o arrancar por error, debe quitar las bujías de encendido antes de realizar trabajos peligrosos.

6.- Saque el refrigerante del motor

Vacíe todo el refrigerante del motor y guárdelo para volver a utilizarlo o deséchelo legalmente, por muy poco que sea.

7.- Retire las correas de transmisión

Retire ambas correas accesorias para el alternador y la dirección asistida, etc.: Los modelos más antiguos con dos correas tienen pernos de bloqueo en los pernos tensores que deben aflojarse antes de que pueda girar el perno tensor largo.

Necesitará aflojar los pernos de bloqueo una vuelta o más y luego aflojar el tensor un buen número de vueltas hasta que pueda tener suficiente holgura para quitar las correas.

8.- Retire la bomba de la dirección asistida

Retire los pernos que sujetan la bomba de la dirección asistida desatornillando los 3 pernos para liberar el soporte de la bomba de la dirección asistida del motor (12 mm y 14 mm), pero sin abrir o abrir las mangueras de la dirección asistida, ya que de lo contrario tendrá que vaciarlas y volver a llenarlas cuando haya terminado.

Esto ayudará a obtener algo de espacio de trabajo, donde es difícil aflojar y apretar el perno de bloqueo del tensor de la dirección asistida con una llave combinada (14 mm), incluso cambiando los extremos de la llave. No saque ni ponga las correas.

9.- Corra el alternador

Afloje el tornillo largo del soporte pivotante del alternador en la correa del alternador; de este modo, el accesorio ajustable podrá pivotar a medida que se libera la tensión, afloje el tensor lo suficiente para quitar la correa. Los modelos más antiguos tienen dos correas planas (no en V) y los modelos más nuevos probablemente tienen una sola correa serpentina.

No haga palanca ni fuerce las correas para quitarlas; probablemente necesitará aflojarlas aún más para que se pongan las nuevas correas más apretadas de todos modos.

10.- Quite la correa serpentina

Siga las instrucciones de la correa serpentina en el manual del operador y vea su diagrama para ese tipo de correa, si está equipada con modelos más nuevos.

Desmontaje de bujías de encendido, polea armónica, tapa de válvulas

la correa dentada

Comience desmontando las bujías, tapa válvulas y poleas

1.- Retire la bomba de dirección asistida para tener más espacio libre para trabajar

Retire dos pernos cortos de 10 mm (todos los pernos deben ser de cabeza hexagonal, a menos que algunos de los modelos más nuevos usen cabezas de perno Torx/Star) sosteniendo la manguera de la dirección asistida en el lugar donde atraviesa la cubierta de la válvula y deslice la manguera hacia la izquierda para quitar la cubierta de la válvula en un paso posterior. Uno de los pernos de 10 mm que se retirará más tarde estaba cubierto (oculto), pero ahora se “encuentra” bajo esa manguera.

2.- Retire las bujías de encendido

Utilizando una bujía de encendido con un ojal de goma dentro de la bujía de modo que ayude a levantar las bujías de los puertos de acceso profundos.

O bien, puede sacarlos de los puertos si encuentra la manera de usar un trozo de manguera que se inserte cómodamente sobre cada bujía de encendido después de desenroscarla.

Hágalo con cuidado para evitar que se rompan o se caigan las bujías, especialmente si desea reutilizarlas.

3.- Cuidado con los sucios o residuos.

Evite que la suciedad, la basura o cualquier tornillo (o piezas de vidrio cerámico si se rompió una bujía) caigan en los cilindros, ya que esto podría causar daños muy serios al motor.

4.- Retire la polea armónica.

Afloje el perno de retención de la polea armónica (pero no lo retire en este momento), pero manténgalo en su sitio pero “apretado con los dedos” (apretado). Se utiliza una llave de impacto pequeña pero potente para aflojarla.

5.- Use un golpe de motor si el perno no afloja

Considere la posibilidad de utilizar la potencia del motor de arranque (sólo con las bujías de encendido desconectadas, sin sujetar la llave con la mano o el pie).

Con las bujías de encendido desconectadas, se volvería a conectar la batería durante unos instantes para provocar un pequeño “choque” del motor de arranque con un “choque momentáneo de un interruptor de arranque de botón remoto” o moviendo el interruptor de encendido para “empujar y golpear” el perno de la polea en una cantidad muy pequeña (choque), mientras que una llave de casquillo (que no se sujeta con la mano o con el pie) está alojada en el perno, tal como se explica a continuación.

Precaución: No sujete la llave con la mano si la está soltando con el motor de arranque. Para ello, coloque una llave inglesa con un tubo de trampa de aproximadamente 2,5 pies (75 cm) (como un tubo de acero de 1 o 1,5 pulgadas) que lo extienda y lo coloque en un ángulo de 45 grados hacia abajo hacia la parte delantera del coche para sujetarlo firmemente contra el suelo o la tierra, bloqueado en su lugar con piedras grandes o insertado en una abertura de un bloque de hormigón y bloqueado en su interior y en sus alrededores por cajas de herramientas pesadas para evitar que el tramposo se deslice hacia fuera o de un lado a otro, pero sin que tenga que tratar de sujetarlo con las manos o los pies.

Golpee el interruptor de ignición (gire momentáneamente) para hacer que el motor de arranque “choque”. Luego vea si aflojó el perno, pero si no, compruebe que está bien puesto y alineado e inténtelo de nuevo. Puede que se afloje en los primeros dos o tres intentos, cuando se afloje lo suficiente probablemente oirá un sonido algo así como un pequeño chasquido.

Precaución: Desconecte de nuevo el terminal negativo de la batería después de esta técnica para que su motor no pueda ser accidentalmente “golpeado” o alejado del TDC por el motor de arranque por error.

Marcas de sincronización, sincronización de alineación, correas accesorias, etc.

Identifique y saque fotos de ser posible de la posición de las poleas de sincronización y demás accesorios de su vehículo.

1.- Quite la tapa de válvulas.

Apenas afloje cada uno de los 11 pernos (10 mm) que conectan la tapa de la válvula OHC (leva superior) al motor. Afloje los 9 pernos alrededor del borde de la cubierta que lo conectan al bloque (uno en el extremo). Dos de esos pernos de 10 mm están sobre la cubierta con uno unas 3 veces más largos y (estaba cubierto por esa manguera de dirección asistida) y el del centro es unas 4 veces más largo que los de los bordes. Una vez que todos se hayan aflojado, termine de quitarlos.

Retire la tapa de la válvula de leva OHC que es necesaria para acceder a la correa de distribución, a la parte superior de los piñones de la correa de distribución y a las marcas de sincronización de la leva.

2.- Gire el motor usando una palanca o llave de tubo.

No gire el motor utilizando los piñones de distribución de la leva o sus pernos de retención, ni tirando de la correa de distribución. El motor debe ser fácil de girar con una llave de tubo en el tornillo del cigüeñal, ya que las bujías de encendido no funcionan y se libera toda la presión.

3.- Demarque los piñones para mantener la sincronización.

Alinee las marcas de sincronización en la parte posterior de los piñones de levas alineados en línea recta, con una llave en el perno de retención de la polea armónica. Atención: hágalo con el terminal negativo de la batería desconectado.

Alinee con la parte superior de la cabeza del motor mientras alinea la marca de sincronización en la polea armónica del cigüeñal apuntando en línea recta al mismo tiempo que se alinean las levas (o utilice la llave del cigüeñal y la ranura más adelante en el proceso cuando la polea armónica esté apagada).

Precaución: el TDC (punto muerto superior) podría estar a 180 grados del TDC correcto incluso cuando la marca del cigüeñal o la llave del cigüeñal apuntan correctamente hacia arriba. Estaría entonces en la parte superior de la carrera de escape.

Precaución: verifique que la sincronización esté en el TDC correcto (punto muerto superior de la carrera de compresión) y encuentre las marcas en la parte posterior de los piñones y alinéelos con el borde de la cabeza del motor.

Los modelos más antiguos tienen un distribuidor y se puede quitar la tapa del distribuidor para ver si está apuntando al terminal de cable de bujía número uno (para el cilindro número 1) cuando la marca en la polea del cigüeñal indica que está en el TDC. Si apunta al lado opuesto del distribuidor, entonces gire el motor lentamente 360 grados en el cigüeñal para volver al TDC (“parte superior de la carrera de compresión”).

Los motores más nuevos no tienen distribuidor, por lo que se puede encontrar el TDC correcto mientras la marca de sincronización de la polea armónica se aproxima al TDC. Esto se hace utilizando la presión de aire de la carrera de compresión medida en el “agujero de bujía número uno” por un “medidor de compresión” para saber cuando el pistón está en la carrera de compresión y luego girando lenta y cuidadosamente hacia el TDC, tal como se muestra en las marcas de sincronización del cigüeñal y de los piñones de levas. La presión de compresión significa que el pistón en el cilindro uno estaba en la carrera de compresión y no en la carrera de escape que también llega al TDC.

4.- Coloque un tapón de caucho o plástico

Coloque de forma segura un tapón de “plástico/caucho” (puede utilizar un tapón de botella de una botella de vino, preferiblemente de “corcho no auténtico”, que podría desmoronarse) para colocarla en su sitio y atascar los piñones de levas con el “tapón de goma”.

Utilice el bloqueo de parada antes de soltar la polea tensora para retirar la correa dentada, o bien, cuando se retire la correa dentada, las levas “girarán” (en direcciones opuestas) alrededor de dos muescas, empujadas por la presión de los muelles de la válvula que se desprenden del TDC de los lóbulos de las levas.

Más tarde, antes de volver a instalar la correa de distribución, utilice dos llaves de boca o llaves ajustables de 1 pulgada (25,5 ~ 26 mm) en la parte hexagonal del árbol de levas (no en el tornillo de la rueda dentada) para empujar ligeramente los piñones hacia adelante y hacia atrás (pequeño movimiento) para que el bloque de parada mantenga ambas marcas de leva correctamente alineadas mientras el bloque de parada se encuentra entre los dos piñones de levas.

Por lo tanto, mantiene ambas levas al mismo tiempo en posición TDC (si lo prefiere, puede adquirir un bloque de parada especial hecho a tal efecto).

5.- Trabaje en un terreno plano y nivelado.

Trabaje en un terreno nivelado y bloquee las ruedas (para que no rueden) con ladrillos o piezas de madera del tamaño de un ladrillo. Ponga el freno de mano.

6.- Retire la rueda derecha del vehículo.

Afloje las tuercas de la rueda delantera derecha pero déjelas bien ajustadas (“lado derecho”, como cuando está sentado en el coche). Sube por ese lado del auto. A continuación, utilice un soporte de gato para apoyar el automóvil. No dependa del gato para sostenerlo. Usted estará quitando la rueda adyacente a (al lado de) las poleas solamente.

Tenga en cuenta que más adelante soportará el motor por separado con un gato, tal como se explica cuando sea necesario, pero es posible que necesite un gato diferente. Retire la cubierta de plástico de protección contra salpicaduras debajo del motor, que se extiende para cubrir el lateral de la cavidad de la rueda. Cuidado con la cabeza.

Apoye el motor de forma segura, pero con una presión ascendente pequeña/ligera, con un “gato de tijera” o un “gato para botellas” con un trozo de madera resistente (más largo que un ladrillo) para proteger el motor del gato. Debería funcionar bajo el soporte del aire acondicionado, que es enorme en los modelos más antiguos.

El motor que se apoya es porque usted quitará (todavía no) el soporte del motor por pasos cuando llegue a él en un paso posterior; ese soporte está entre las mitades superior e inferior de la cubierta de sincronización y está muy alejado de la forma de trabajar en las correas accesorias, la correa de sincronización y la bomba de agua.

Retire la mitad superior de plástico de la cubierta del cronometraje que se sujeta con 4 pernos pequeños (10 mm), con uno cerca de cada esquina. Los dos hacia el firewall del auto son difíciles de alcanzar e incluso de ver. Utilice una extensión de trinquete corta y pequeña.

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7.- Retire el perno de la polea armónica

Retire el “perno de polea armónica” (21 mm) que había aflojado antes y retire la polea. Probablemente pueda mover y sacudir la polea mientras comienza a husmear suavemente y a sacarla del cigüeñal. Si no es así, es posible que tenga que usar un tirador del volante o un tirador similar.

Vuelva a colocar el tornillo para sujetar la rueda dentada y asegúrese de que la “llave” de la rueda dentada se mantenga siempre en su ranura. Esto era necesario para poder quitar la cubierta inferior de la sincronización. Retire los tornillos de retención de la cubierta inferior de la mitad de la sincronización (10 mm). Un tornillo es difícil de ver en el centro de la cubierta, justo debajo del soporte del motor.

Remueva la cubierta de tiempo inferior con cuidado porque tiene que maniobrarla para despejar el tipo de bloque de pasador de alineación (en realidad es casi un cubo pequeño y mide aproximadamente 2 cm) y está justo encima de la rueda dentada del cigüeñal y encaja en un lugar en la mitad inferior de la cubierta, pero no se puede ver hasta que la cubierta esté despejada.

Desmontaje del soporte del motor

Con el vehículo levantado quite ahora los soportes del motor:

1.- Asegure su vehículo.

Asegúrese de apoyar el motor con un gato que sólo ejerza un poco de presión hacia arriba para que pueda prepararse para quitar el soporte del motor en el extremo de la correa del motor.

2.- Quite la base o soporte del motor

Comience a quitar el soporte del motor desatornillando los 7 pernos del soporte (17 mm = 11/16 pulgadas) con una llave de tuerca fuerte con un tubo que engaña en su mango para obtener más palanca y quite un octavo perno que es el perno más largo que pasa a través de la parte central de la montura de metal y caucho que parece abultada también.

Encuentre el “séptimo” perno del soporte si aún no lo ha quitado, el cual fue descubierto cuando levantó la parte media de la montura, que parece un bulto.

Retire con cuidado el enorme soporte de montaje del motor, de forma extraña, de entre las mangueras del aire acondicionado y de la dirección asistida tirando de ellas “sólo un poquito” y, sin embargo, no dañe el cableado y las mangueras.

Retire el “soporte de montaje del motor” más pequeño del soporte del motor, que es de acero de alta resistencia y que aún está atornillado al bloque del motor después de haber quitado el resto que estaba montado en el área del guardabarros. Necesitará el zócalo de 17 mm y una carraca de 3/8 de pulgada con una extensión más pequeña para aflojar el perno. El trinquete de 1/2 pulgada es difícil de usar entre las cosas en las áreas apretadas. Es un poco incómodo hacerlo.

Instale la nueva correa dentada, el nuevo tensor, la polea guía y la bomba de agua.

la correa dentada

Ahora instale la nueva correa dentada teniendo en cuenta que la sincronización y el orden de encendido sean los correctos

1.- Quite la correa dentada vieja.

Para quitar la correa dentada, es necesario girar la polea tensora de la correa dentada hacia “en sentido contrario a las agujas del reloj” con una herramienta hexagonal Allen “en forma de ele” que encaja en un orificio de la polea para girarla y poder deslizarla poco a poco.

Gire  la polea tensora de la correa dentada hacia “sentido horario” con la llave hexagonal Allen lo suficiente para quitar la tensión del resorte del tensor de la correa dentada y, a continuación, retire el resorte con pinzas de nariz muy larga.

Retire la polea tensora con un tornillo en el centro (14 mm). Retire la polea loca del sistema de correas dentadas (14mm). Retire los 4 o 5 pernos de la bomba de agua que son difíciles de ver.

Limpie cuidadosamente la superficie del bloque del motor donde la junta de la bomba de agua hará contacto para sellar bien – así que raspe con cuidado cualquier pieza de material de la junta que se haya quedado atascada – sobre la corrosión, óxido o suciedad del material de la junta al metal desnudo sin rayar o desbastar el metal.

2.- Coloque la nueva bomba de agua.

Ponga la “nueva bomba de agua”; siga las instrucciones que vienen con ella. Apriete firmemente los pernos de 12 mm sin apretar demasiado, es decir: rompiendo uno. Selle la junta nueva sólo en la bomba nueva con “cemento para juntas”. No lo pegue al bloque. Ponga grasa antiadherente en los pernos. Usted puede poner una capa uniforme de grasa marina en la junta después de que se cementa sobre la bomba para que no se pegue al bloque del motor.

O si prefiere usar un fabricante de juntas de silicona, entonces aplique una pequeña cantidad uniforme pero no excesiva que pueda exprimir y causar obstrucción/bloqueo de las vías de paso del refrigerante en el motor o el radiador.

3.- Instale la polea del tensor de tiempo.

Instale la polea del “nuevo tensor de tiempo” y apriete firmemente su perno de montaje. Enganche el resorte nuevo en el orificio de la oreja/pestaña del tensor y use la llave Allen en el orificio que se encuentra en la superficie frontal de la polea tensora para que esa llave lleve el resorte en el sentido de las agujas del reloj para acercar el resorte y luego lo enganche en el pasador que sobresale del bloque del motor justo encima de la polea.

Instale la nueva “polea tensora” y apriete firmemente el perno de montaje.

4.- Instale la nueva correa dentada

Coloque la “nueva correa dentada”; siga las instrucciones que vienen con ella. (Como una llave fija de 1 pulgada (25.5 ~ 26mm) se puede usar para mover ligeramente la leva para alinear una marca de sincronización de la leva mientras se mantiene el tapón “atascado” (para mantener los piñones) en su lugar hasta que se ponga la correa y el resorte de tensión a la derecha.

Por lo tanto, comenzando en el piñón del cigüeñal, coloque la correa un poco más de la mitad del piñón y luego en sentido contrario a las agujas del reloj, asegurándose de que la correa esté bien apretada contra la polea loca/rodillo a medida que desliza la correa sobre los piñones de la leva y que quede bien apretada entre los piñones de la leva cuando esté en ambos.

Presione la correa dentada en su lugar mientras mantiene la polea tensora fuera del camino usando la llave hexagonal Allen en sentido contrario a las agujas del reloj para que la polea esté lo más alejada posible para permitir que la correa se deslice sobre los piñones. Mientras sostiene la llave hexagonal, comience a trabajar la correa en pasos más lejos en cada rueda dentada hasta que esté en todo su recorrido.

Con la llave Allen en el orificio de la polea tensora para tal fin, apriétela en el sentido de las agujas del reloj contra la correa y apriétela para tensar un poco la correa, y luego suéltela lentamente para que el resorte la vuelva a colocar en su posición.

5.- Retire el “bloque de tope” de las levas, antes de colocar la mitad superior de la cubierta en el área de la correa de distribución.

Gire el cigüeñal dos veces a mano usando una llave en el tornillo del piñón del cigüeñal, luego compruebe que cuando la llave del cigüeñal esté alineada, las dos marcas de sincronización de la leva sigan estando alineadas como se describió anteriormente. Asegúrate de que uno o ambos no estén fuera de sí por una muesca o algo así. Si no está bien alineado, retire la correa, vuelva a alinear cuidadosamente las 3 marcas y vuelva a instalar la correa, y vuelva a comprobarla.

Vuelva a ensamblar

la correa dentada

Finalmente vuelva a armar en sentido contrario a como desmonto las piezas, tome especial interés en evitar olvidar cualquier pieza por insignificante que sea así evitará daños al motor de su vehículo.

1.- Ensamble las piezas en orden inverso al de la extracción y apriete los pernos correctamente.

Instale la “cubierta de la mitad inferior” de la correa dentada y coloque el perno y especialmente el que se encuentra en el centro, que es difícil de ver justo debajo del soporte del montaje del motor.

Retire el perno grande por un momento de la rueda dentada del cigüeñal para luego colocarlo en la polea del cigüeñal.

2.- Coloque la polea armónica.

Coloque la polea armónica del cigüeñal y asegúrese de que la ranura de la llave de la polea esté alineada con la ranura y la llave del cigüeñal que debe estar alineada con la ranura de la polea. Vuelva a colocar el perno grande con la arandela/el disco y apriételo firmemente.

Apriete y apriete el perno armónico de la polea del cigüeñal mientras sujeta la polea con una barra entre los pernos colocados en los “orificios de los pernos del tirador” de la polea, o lo mejor que pueda sujetarla sin dañarla, y apriétela a una fuerza de aproximadamente 115 pies (35,1 m) lbs.

3.- Instale los soportes del motor.

Instale sólo la tercera parte del soporte del motor (el soporte más pequeño) que se atornilla al bloque del motor (por ahora), ya que estará parcialmente cubierto por las cubiertas de sincronización. Utilice el trinquete grande o el trinquete de tamaño mediano (3/8 de pulgada) con una extensión para apretar firmemente el soporte del soporte del montaje del motor y también para volver a instalar las otras partes del soporte del motor más tarde (antes de quitar los gatos).

El reensamblaje se realiza en orden inverso a la retirada, por ejemplo, las tapas de la mitad inferior y superior de la distribución, la correa del alternador, el soporte de la dirección asistida y la correa, ajuste las tensiones de la correa, colóquelas en la tapa de la válvula OHC.

4.- instale las bujías, bomba de dirección asistida y tapa de válvulas.

Instale las bujías de encendido con los cables de las bujías de encendido en el orden correcto.

Después de que todo el reensamblaje misceláneo esté hecho, ahora instale firmemente el soporte del montaje del motor con sus 3 pernos y 2 tuercas en el guardabarros del automóvil y en el propio soporte del motor con el perno largo y la tuerca y 2 tuercas que lo sujetan a los pernos en la parte del soporte que está unido al bloque del motor.

Necesitará tirar un poco de las mangueras y mover el cableado para trabajar el soporte de montaje grande en su lugar y, sin embargo, no dañar el cableado y las mangueras. Es difícil, así que ten paciencia.

Vuelva a colocar la cubierta lateral de la parte inferior del motor/rueda y coloque la rueda, pero vuelva a apretarla después de que esté en el suelo, más tarde.

Prepárese para retirar el gato de soporte del motor, verificando primero que los soportes y el soporte del motor estén instalados y que todos los pernos estén apretados, levante un poco el automóvil y retire el soporte del gato y baje el automóvil, y retire los tacos del calzo de las ruedas. Ya casi terminamos.

5. Vuelva a colocar el refrigerante del motor.

Quitar el “tapón del radiador” y rellenar el radiador con refrigerante (nota: algunos coches tienen un depósito remoto con tapón pero sin tapón del radiador.) y luego rellenar el sistema de refrigeración y rellenar el depósito de rebose, hacer rebotar el coche en el lado donde no está en el gato y añadir más refrigerante; hazlo unas cuantas veces más. Revise si hay fugas de refrigerantes.

Limpie cualquier herramienta, etc. antes de arrancar el motor. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería. Compruebe si hay fugas de refrigerante, compruebe todos los demás fluidos y deje la tapa del radiador cerrada temporalmente para volver a comprobar que puede rellenar el nivel de refrigerante después de arrancar el motor.

Deje que se detenga mientras termina de llenar con refrigerante y coloque el tapón del radiador, y asegúrese de que el automóvil sea digno de circular por la carretera.

Consejos

  • Esta reparación es complicada. Si usted no es un mecánico bastante experimentado, considere llevarlo a un taller, o consiga un buen ayudante que pase varias horas trabajando realmente.
  • Tomaría menos tiempo si uno de ustedes tuviera experiencia.
  • Es importante recordar de dónde vienen los diferentes tamaños y longitudes de los pernos (volver a entrar) y la herramienta que tuvo que usar.
  • Mantenga los pernos juntos para cada pieza y recuerde la(s) herramienta(s) que necesitó para el desmontaje.
  • La llave de trinquete se utiliza para “soltar” los pernos apretados y no para romper el trinquete.
  • Guarde las herramientas no utilizadas para evitar el desorden y la confusión.
  • Recordar cómo sus dedos y una llave apenas encajan en espacios estrechos y cómo los maniobró para desmontarlos le ayudará a volver a montarlos en áreas problemáticas.
  • No utilice esta guía como única referencia. Usted puede encontrar problemas o problemas que no están cubiertos en este artículo.
  • Si uno de ustedes tiene manos más pequeñas (y/o dedos más largos) para llegar a espacios estrechos para insertar los tornillos y si el ayudante está bastante seguro de cómo hacerlo, todo eso ayudará mucho.
  • Usted debe obtener un buen manual de reparación con fotos para ayudarle con esto. Puede que no tenga instrucciones muy detalladas, pero las fotos y las partes etiquetadas en las fotos y el orden recomendado de los procesos pueden ser muy útiles.

Advertencias.

  • Desconecte el cable negativo de la batería y los cables de las bujías de encendido de las bujías de encendido antes de colocar las manos en lugares peligrosos o de retirar las piezas móviles o sus tapas o incluso los soportes.
  • Es posible que tenga que quitar el motor para extraer un perno roto si rompe un tornillo o un perno en un lugar apretado cuando lo está apretando.
  • No gire el cigüeñal o las levas mientras la correa dentada esté apagada o se producirán daños graves, ya que se trata de un motor de interferencia.
  • Precaución: si retira completamente los cables de las bujías de encendido, comprenda que el orden de encendido NO es 1,2,3,4, pero puede ser 1, 3, 4, 2, y por lo tanto, en primer lugar, numere y etiquete adecuadamente los terminales del paquete de bobinas de encendido “mezclado” (o del distribuidor en los modelos más antiguos) o colóquelos junto a ellos con el número de cable correcto, y empiece a sustituirlos en el terminal o bujía correctos del paquete de bobinas/distribuidor.
  • Es muy importante estar perfectamente en ese orden especial. Los números pueden ser formados o estampados en el equipo OEM, pero pueden no estar en las piezas después del mercado.
  • Evite romper un tornillo o perno durante el reensamblaje usando correctamente trinquetes pequeños, medianos y grandes (use el trinquete más pequeño que hará el trabajo para no apretar demasiado los pernos pequeños y medianos) para apretar adecuadamente las partes – pero un perno roto tendría que ser taladrado (como ahuecado) y luego una herramienta de extracción usada); así que use el:
  • Carraca de 1/4 pulgada para pernos pequeños (como 8, 9 o 10 mm) para no romperlos,
  • Carraca de 3/8 de pulgada para tornillos de tamaño mediano (12, 14 o 15mm) para no romperlos (considere usar esta con un adaptador de “1/4 de pulgada” para tornillos pequeños porque el adaptador puede romperse antes que el tornillo; usted espera….),
  • Carraca de 1/2 pulgada para pernos de mayor tamaño (17mm, etc.) para apretarlos adecuadamente pero no romperlos (los nombres de las carracas son como se les llama en los Estados Unidos).
  • Decida si una llave dinamométrica es deseable o necesaria — y se recomienda — para apretar los pernos con mayor precisión (si decide que necesita ese tipo de ayuda) para comprobar el apriete sin apretar demasiado.
  • No se necesitaría una carraca de 3/4 de pulgada para esta reparación excepto “opcionalmente” en el perno de retención (21mm, 13/16 de pulgada) en la polea armónica del cigüeñal.
  • ¿Por qué cambiar la bomba de agua cuando se cambia la correa dentada y sus poleas (“a menos que” haya sido cambiada muy recientemente) – eso es porque el sello de goma de la bomba de agua (como con la correa dentada de goma y los sellos de las poleas dentadas) se vuelve quebradizo por el calor del motor, se calienta y enfría repetidamente y simplemente envejece?
  • Además, el reemplazo de la bomba de agua (y también de la polea de sincronización) se debe a que la grasa del cojinete se seca y el cojinete se bloquea (se atasca) si la bomba de agua y las poleas de la correa de sincronización no se cambian periódicamente.
  • No hay forma de volver a lubricar el rodamiento (sellado y lubricado “permanentemente”), sólo esperando a que falle (secar, quemar y cerrar).
  • El refrigerante (anticongelante) es venenoso para los peces, los animales confiados y los niños porque se ve, huele y sabe bien, pero es letal/muerto. Debe almacenarse o desecharse adecuadamente como un producto químico peligroso.

Cosas que necesitará

  • Bloque de parada para los piñones de levas
  • Nueva correa dentada con nuevo tensor y polea tensora a juego
  • Nueva bomba de agua, junta y junta de cemento
  • Nuevas correas accesorias
  • Manual de reparación de su modelo de coche, para este motor
  • Trinquetes pequeños, medianos y grandes (llamados 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada en los Estados Unidos)
  • Llave dinamométrica para apretar los pernos con mayor precisión (si necesita ese tipo de ayuda)
  • Enchufes, no muchos enchufes profundos excepto para llegar a lugares extraños y en el perno de montaje del motor (17mm, 11/16inch)
  • Bujía de encendido (16mm, 5/8inch)
  • Extensiones cortas (según sea necesario), medianas y largas (para alcanzar los pernos del soporte del motor)
  • Adaptadores para trinquetes, extensiones y enchufes según se desee o se necesite.
  • Extensiones “tramposas” más pequeñas, medianas y grandes para mangos de trinquetes y/o trinquetes.
  • Llave de vaso para romper pernos y tuercas sueltas (y proteger sus trinquetes de rotura)
  • Prolongación de trampa para la manija de la llave de corte
  • Aceite penetrante para aflojar pernos y tuercas
  • Medidor de compresión (para coches nuevos sin distribuidor)
  • Bloques de ruedas (a veces llamados calces)
  • Grasa antiadherente para el reensamblaje de pernos
  • Gato de coche y gato de pie
  • Gato de tijera o gato para botellas para el soporte del motor
  • Grasa antiadherente para roscas de pernos de bombas de agua

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